Young people have a particular relationship with the world. There are many groupings (subcultures) that have interests different from those of the mainstream culture. A particular cultural grouping is a way for young people to express their individuality.
By the mid-60s teenagers had begun to form distinct cultural groupings. Most young people in Britain follow some kind of youth culture: rockers, hackers, ravers, skinheads, hippies, goths, punks, bakers, emos, metalists, modes, hip-hop, football hooligans, gamers, anarchists, green, religious subcultures, etc. A subculture is a way of life. It isn"t a fan club, it"s a real life. It seems to them that the parents are always saying: No! That everything about them: their hair, their music, clothes, the way they talk, their dreams are considered bad by grown-ups. The young people are unsure of where they are going. Often young people do something not because they want to do it. They do things because everybody around does or because they think it"s impolite to refuse.
Современная молодежь относится к миру по особому. Существует много групп (субкультур) интересы которых отличаются от массовой культуры. Определенные культурные группы являются для молодых людей способом выразить свою индивидуальность. В середине 60-х годов подростки начали формировать различные культурные группы. Большинство молодых людей в Великобритании относятся к какой-нибудь молодежной культуре: рокеры, хакеры, рейверы, скинхеды, хиппи, готы, панки, пекари, эмо, металлисты, моды, хип-хоп, футбольные болельщики, геймеры, анархисты, зеленые, религиозные субкультуры, и т.д. Субкультуры это образ жизни. Это не фан-клуб, это реальная жизнь. Им кажется, что родители всегда говорят: нет! Всё что касается их: их волосы, их музыка, одежда, манера говорить, их мечты- взрослые считают глупым. Молодые люди не знают, куда они идут. Часто молодые люди делают что-то не потому, что они хотят этого. Они делают это, потому что все вокруг делают или потому, что они думают, что не вежливо отказываться.
Панк, также известный как панк-рок, - агрессивная форма рок-музыки, которая объединилась в международное (хотя преимущественно англо-американское) движение в 1975-80 году. Они больше стали превращаться в политизированные боевые группировки, и они распространяют отрицание, как идеологию и эстетический подход, становясь образцом подросткового бунта и отчуждения.
Панки хотели выделиться из общества как можно больше; поэтому грубый стиль преобладал в их гардеробе. Панки стремятся к свободе и анархии. Большинство панков считают, что правительство - это хаос, и оно никогда не может быть совершенным. В начале 1980-х годов, расцвет панк-рока закончился. Начали формироваться новые субкультуры.
Панки в России.
СМИ СССР впервые узнали о панках из Западной прессы, которая была запрещена в Советском Союзе.
В результате молодые люди стали слушать западную музыку, смотреть западные фильмы и подражать западному стилю одежды. В 1970 годы Российская молодежь слушала классический рок, такую группу как Битлз, или арт-рок. Большинство из них никогда не слышали слово «панк». Первые люди, которые называли себя «панками» появились в Ленинграде в конце 1979 года и начале 1980 года, они плохо представляли что значит панк.
Скинхеды.
Скинхеды появились в Великобритании в середине 1960-х годов. Одним из первых названий субкультуры было « Моды», они стриглись очень коротко, объясняя это тем что, волосы мешаются им во время драк. Дети рабочего класса называли себя «Скинхедами», чтобы отделять себя от других Модов. Огромные группы вспыльчивой молодежи собирались каждую субботу на футбольных стадионах, чтобы поболеть за местные команды. Часто между болельщиками команд происходили стычки и перестрелки, и эти события дали начало периоду легендарного британского «футбольного насилия». Когда наступала ночь , « скинхэды » надевали самоелучшее из того, чтоу них было и отправлялись на дискотеку. Здесь они танцевали под звуки новой музыки, которую внесли в Англию ямайские иммигранты.
Скинхеды в России.
В России скинхеды появились в начале 90-х годов. В 1992-м году в Москве было около десятка скинхедов. Вели они себя тихо, в основном занимались самолюбованием и демонстрировали себя в центре города. Первые скины были чистым продуктом подросткового обезьянничества: они старательно подражали западным образцам.
Термин «Эмо» используется как одна из веток контркультуры; это- абривеатура слова «эмоциональный». Эмо определяет не только отношение, но и способ, который исходит из эмокора (эмо музыка). Эмокор- это сочетание хардкора и панка, которые были очень популярными в Вашингтоне в конце 80-х годов. Эмо культура продолжала развиваться между 1990 и 2000 года, и достигла высокой популярности в настоящее время.
Подростки, которые слушают эмокор, - это эмокиды. Окружающие считают их неудачниками. Они не умеют контролировать свои эмоции, они тихи, застенчивы, замкнуты и очень чувствительны. Обычно эмо любят выражать свои чувства стихами, писать о своих проблемах с депрессией, неразберихой и злостью, поскольку мир не понимает их. Темы , типа: жизнь - это боль , обычны. Хотя жизнь и так очень трудна для них, они склонны к причинению себе боли. Эмо субкультура наносит непоправимый вред.
Эмо-культура в России.
Русские подростки быстро переняли западную эмо-культуру. Очевидно, людей выступающих против этой культуры, намного больше чем поклонников. Одни говорят, что это не естественно для России. По их мнению, копия взятая с запада, противоречит истинной культуре бывшего Советского Союза. Другие утверждают, что представители этого направления отличаются юным возрастом, и такие переживания как раз характерны для молодых несостоявшихся и эмоциональных подростков, то есть серьезно относится к такой культуре не стоит. Третьи утверждают, что желание эмо-кидов быть «собой» и при этом четкое следование инструкциям типа «как должен выглядеть настоящий - эмо»- более чем парадоксально. Почитатели же утверждают, что в России есть несколько музыкальных групп, основавших направление эмо. Тем не менее, даже Российским певцам пришло в голову выпускать альбомы в стиле - эмо. Если представители шоу- бизнеса делают на относительно новом движении ставку, значит оно становится в нашей стране все популярнее. В интернете можно найти огромное количество ресурсов, где предлагают заказать нашивки, футболки, значки, браслеты, и даже настенные календари в стиле эмо. Каким образом приживется это направление в нашей стране, или наложит отпечаток на культуре России, покажет время.
Мо́ды (Mods) – лондонская субкультура 50 — 60-х годов ХХ века, обладающая особым стилем.
Атрибуты стиля модов
— гардероб в итальяно-французском стиле
Моды подстроили под себя только-только входившие в моду итальянский и французский стили. Они носили пошитые на заказ итальянские костюмы из узких брюк со стрелками и качественно скроенных приталенных , нейлоновые сорочки с маленькими воротничками, узкие галстуки, мохеровые вещи, шерстяные или кашемировые свитера (с V-образным или круглым под горло вырезом), ветровки или куртки из искусственной кожи на молнии, узконосые кожаные ботинки (так называемые «винкл пикерс»), с кисточками или обувь под названием Desert Boots фирмы Clarks.
— прическа в духе французских актеров
Гардероб модов дополнялся особой прической, копирующей стрижки французских актеров, например, Жан-Поля Бельмондо.
— макияж
Некоторые моды пользовались карандашами для глаз, тенями, помадой.
— скутер как аксессуар
В качестве основного средства передвижения моды выбирали скутеры. Это также было связано с особенностями стиля представителей субкультуры: в скутере все механизмы были закрыты специальными панелями, что позволяло сохранять дорогостоящие костюмы в чистоте. В неблагоприятные погодные условия моды надевали военные , которые оберегали их пиджаки и брюки от дождя.
Предпочтительными марками скутеров были Vespa или Lambretta. После того, как вышел закон, согласно которому каждый мотоцикл обязан был иметь хотя бы одно зеркало, моды начали украшать свои скутеры четырьмя, десятью и даже тридцатью зеркалами.
Этимология термина «моды»
Термин «мод» происходит от английского слова «modernist», которым в 50-х годах ХХ века обозначались современные джазовые музыканты и их фанаты. Название было противопоставлением понятию «трад» (от англ. traditional), который обозначал традиционных джазовых исполнителей и их поклонников.
История стиля субкультуры модов
В романе Колина Макиннеса (Colin Macinnes) «Абсолютные новички» 1959-го года «модернист» предстает перед читателем как молодой поклонник современного джаза, который одевается по последней моде — в итальянской манере. Роман является одним из первых произведений, где термин используется для описания молодого британца, сознательно интересующегося модой и современным джазом.
- Причины возникновения субкультуры
Некоторые исследователи определяют субкультуру модов как «одержимый модой, гедонистический культ всего самого классного», которому поклонялись совершеннолетние юнцы, жившие в Лондоне или новых южных городах.
По мере того, как благосостояние послевоенной Великобритании приходило в норму, изменялось и общество. Молодое поколение 60-х уже было не обязано работать после школы, чтобы прокормить семью. Теперь они работали, чтобы обеспечить себе вольготное существование в городе. Молодежь, получившая возможность самостоятельно распоряжаться своими деньгами, зачастую вкладывала их в свой внешний вид.
В то время на таких знаменитых улицах, как Карнаби-стрит и Кингс-Роуд открывались первые , ориентированные на молодое поколение. Появились независимые , такие как Мэри Куант, которая стала известной благодаря своим мини- , или Джон Стивен (John Stephen), разработавший линию под названием «His Clothes», и чьим постоянным клиентом была знаменитая группа Small Faces.
В середине 60-х годов газетные репортеры акцентировали особое внимание на стоимости костюмов модов, выискивая случаи особой крайности. Так, например, они публиковали слова одного молодого мода, который заявил, что лучше не будет есть, но купит себе одежду. Однако, подобная приверженность моде была не случайна: это позволяло молодежи уходить от своих серых рабочих будней и хоть на время попадать в другой мир.
К выбору одежды моды относились с особой тщательностью и создавали внутри своего сообщества собственные артефакты и символы. Так, например, неотъемлемым атрибутом каждого уважающего себя мода стал британский флаг («юнион джек») и эмблема Королевских воздушных сил («таргет»).
- Истоки стиля модов
В основе внешнего облика модов лежат стили как минимум двух молодежных субкультур: во-первых, битников с их богемным , включающим в себя и черные , а во-вторых, от которых моды унаследовали нарциссизм и скрупулезное следование моде.
- Стиль «подружки мода»
Подружки модов следовали некому андрогинному стилю и зачастую были неотличимы от своих бойфрендов. Короткие стрижки, мужские брюки и (иногда одолженные у парней), обувь без каблука и минимум косметики. Чаще всего девушки оставляли лицо бледным, наносили коричневые тени на веки, белую помаду на губы и наклеивали накладные ресницы.
Девушки-моды стали настоящим испытанием для своих родителей, поскольку начиная с 60-х, длина их юбок все более и более укорачивалась. Со временем, когда субкультура модов перешла в разряд коммерческого направления, образ подружки мода стал эксплуатироваться такими моделями, как (Jean Shrimpton) и (Twiggy).
- Причины угасания движения
Культуру модов заменило направление .
В конце 70-х годов Великобританию постигло возрождение модов, первая волна которых постепенно угасла в конце 60-х, а в начале 80-х годов культура модов распространилась и на другие страны. Наибольшее распространение она получила в Южной Калифорнии.
- Изменение стиля
В результате смешения культур многие моды переняли стиль так называемых руд-боев, надев на себя шляпы с короткими полями и укороченные джинсы марки . Они слушали ямайское ска и посещали вест-индские ночные клубы Ram Jam, A-Train и Sloopy’s.
Основные атрибуты стиля модов сохранили ранние . Они также носили поло и рубашки , брюки ста-прест и Levi’s, но теперь сочетали их с подтяжками и .
Некоторые исследователи полагают, что за культурой модов не стояло никаких духовных принципов, всего лишь обыкновенный фетишизм со своими объектами поклонения, среди которых были скутеры, итальянские костюмы и пластинки с американским соулом.
Министерство образования
и науки Украины
Севастопольский городской
гуманитарный университет
Филологический факультет
Индивидуальная работа по курсу «История Англии»
на тему: «Молодежная
субкультура в современной Великобритании»
Выполнил:
Проверил:
Содержание:
1. Введение...................... .............................. .............................. ......................3стр.
2. Понятие молодежной субкультуры………………............. ........................5стр.
3. Причины возникновения субкультуры…………………………..……..... 6стр.
4. Классификация субкультур (таблица)…………..…………..……..…….. 8стр.
5. Наиболее распространённые субкультуры
среди современной британской молодёжи………………………………………………………… ………….10стр.
6. Заключение…………...…………………...... .............................. ...............25стр.
7. Список использованной литературы……………………………...…….. 26стр.
1. Введение.
– Поэты, артисты,
художники, по-моему, вот настоящие
архитекторы изменений, а не ученые и политики-законодатели,
которые утверждают изменение уже после
того, как оно произойдет...
(с) Уильям Берроуз
Учёные пытаются объяснить
причину появления субкультур экономическими,
социальными, культурологическими причинами,
выводят данную проблему из конфликта
отцов и детей и т.д. Всё существующее множество
объяснений не лишний раз говорит о том,
что данная проблема является достаточно
сложной, а продолжающиеся исследования
наводят на мысль, что однозначного ответа
нет, и в ближайшее время не предвидится.
Актуальность данной
темы состоит в том, что субкультуры
появляются постоянно, и в будущем
мы будем с ними сталкиваться, чтобы
не бояться этого, нужно попытаться понять их.
Субкультура – это
общность людей, чьи убеждения, взгляды
на жизнь и поведение отличны
от общепринятых или просто скрыты
от широкой публики, что отличает
их от более широкого понятия культуры,
ответвлением которой они являются. Молодежная субкультура появилась в
науке в середине 50-х годов XX века. Поскольку
традиционные общества развиваются постепенно,
замедленными темпами, опираясь в основном
на опыт старших поколений, постольку
феномен молодежной культуры относится
преимущественно к динамическим обществам,
и был замечен в связи с "техногенной
цивилизации". Если ранее культура не
делилась так ярко выражено на "взрослую"
и "молодежную" (независимо от возраста
все пели одни и те же песни, слушали одну
и ту же музыку, танцевали одни и те же
танцы и т.п.), то теперь у "отцов" и
"детей" появились серьезные отличия
и в ценностных ориентациях, и в моде, и
в способах коммуникации, и даже в образе
жизни в целом. Как специфическое явление,
молодежная культура возникает и в связи
с тем, что физиологическая акселерация
молодых людей сопровождается резким
возрастанием длительности периода их
социализации (порой до 30 лет), что вызвано
необходимостью увеличения времени на
образование и профессиональную подготовку,
соответствующую требованиям эпохи. Сегодня
юноша рано перестает быть ребенком (по
своему психофизиологическому развитию),
но по социальному статусу еще долгое
время не принадлежит миру взрослых. "Молодежь"
как феномен и социологическая категория,
рожденная индустриальным обществом,
характеризуется психологической зрелостью
при отсутствии весомого участия в институтах
взрослых.
Возникновение молодежной
культуры связано с неопределенностью
социальных ролей молодежи, неуверенностью
в собственном социальном статусе.
В онтогенетическом аспекте молодежная субкультура представляется
как фаза развития, через которую должен
пройти каждый. Ее сущность - поиск социального
статуса. Посредством нее юноша "упражняется"
в исполнении ролей, которые в дальнейшем
должен будет играть в мире взрослых. Самые
доступные социальные площадки для конкретных
дел молодежи - досуг, где можно проявить
собственную самостоятельность: умение
принимать решение и руководить, организовывать
и организовываться. Досуг - это не только
общение, но и своего рода социальная игра,
отсутствие навыков таких игр в юности
приводит к тому, что человек и в зрелом
возрасте считает себя свободным от обязательств.
В динамичных обществах семья частично
или полностью утрачивает свою функцию
как инстанция социализации личности,
поскольку темпы изменений социальной
жизни порождают историческое несоответствие
старшего поколения изменившимся задачам
нового времени. С вступлением в юношеский
возраст молодой человек отворачивается
от семьи, ищет те социальные связи, которые
должны защитить его от пока еще чуждого
общества. Между потерянной семьей и еще
не обретенным обществом юноша стремится
примкнуть к себе подобным. Образующиеся
таким образом неформальные группы обеспечивают
молодому человеку определенный социальный
статус. Платой за это, зачастую, выступает
отказ от индивидуальности и полное подчинение
нормам, ценностям и интересам группы.
Эти неформальные группы продуцируют
свою субкультуру, отличающуюся от культуры
взрослых. Ей свойственны внутреннее единообразие
и внешний протест против общепринятых
установлений. Благодаря наличию собственной
культуры, эти группы маргинальны по отношению
к обществу, а потому всегда содержат элементы
социальной дезорганизации, потенциально
тяготеют к отклоняющемуся от общепризнанных
норм поведению.
Довольно часто все ограничивается лишь эксцентричностью
поведения и нарушением норм общепринятой
морали, интересами вокруг секса, "тусовок",
музыки и наркотиков. Однако эта же среда
формирует контркультурную ценностную
ориентацию, высшим принципом которой
объявляется принцип удовольствия, наслаждения,
выступающий побудительным мотивом и
целью всего поведения. Вся ценностная
сетка молодежной контркультуры связана
с иррационализмом, что продиктовано признанием
собственно человеческого лишь в природном,
то есть отмежеванием "человеческого"
от того "социального", которое возникло
вследствие "монополии головы". Последовательное
проведение иррационализма определяет
гедонизм как ведущую ценностную ориентацию
молодежной контркультуры. Отсюда и мораль
вседозволенности, являющаяся важнейшим
и органическим элементом контркультуры.
Поскольку бытие контркультуры сконцентрировано
на "сегодня", "теперь", то гедонистическая
устремленность - прямое следствие этого.
2. Понятие молодежной субкультуры.
Понятие молодежных субкультур вначале применялось
социологами Западной Европы и США только
к криминальной среде. Постепенно содержание
понятия расширилось и стало использоваться
применительно к нормам и ценностям, определяющим
поведение определенной социальной группы
молодежи - таким образом, понятие "субкультура"
связалось с понятием "культурная парадигма",
то есть тот набор представлений и правил,
который дает своего рода матрицу поведения
в разных ситуациях. Однако изучая эту
матрицу, ученые натолкнулись на факты,
заставившие их подвергнуть сомнению
некоторые представления, казавшиеся
ранее самоочевидными. Например, английский
ученый Грант Мак-Крекен в получившей
широкую известность книге "Паводок:
культура, рожденная сумятицей" ("Plenitude:
Culture by Commotion"), описывает свои беседы
с различными группами подростков (готами,
панками и скейтерами). Исследователь
обнаружил, что отличия в одежде, моде
т.п., то есть внешние отличия, обозначают отличия внутренние, а
именно: отличия в ценностях и их градации.
Кое-кто из наблюдателей, заметил он, полагает,
что поступками подростков руководит
одно лишь желание добиться признания
ровесников, а все остальное (одежда, язык,
музыкальные пристрастия, манера поведения
т.п.) - это всего лишь "обезьянничанье",
необходимое для принадлежности к группе.
Такая точка зрения исходит из представления
о молодежной культуре как о естественной последовательности.
Другая точка зрения
исходит из того, что субкультура
представляет собой противостояние, которое состоит в том, что причина разнообразия
в подростковом мире являет собой выражение
межвозрастной и классовой вражды. Эту
позицию развивает, к примеру, книга американских
исследователей Sue Widdicombe and Robin Wooffit "Язык
молодежных субкультур: социальная идентификация
в действии" (Нью-Йорк,1995). Подростки
вступают во враждебный мир. Такую точку
зрения отстаивали, в частности, авторы
одной из первых значительных книг, посвященных
молодежным субкультурам - англичане
Стюарт Гелл и Тони Джефферсон в книге
"Противостояние через ритуалы: молодежные
субкультуры в послевоенной Британии",
вышедшей в Лондоне в 1976 г.
3. Причины возникновения субкультуры.
Почему возникают
субкультуры?
Наиболее распространенным
является такой ответ: чтобы разрешить противоречия в основной культуре, если она оказывается
неспособной обеспечить повое поколение
действенной идеологией. Субкультура
обретает формы в собственной стилистике
поведения, в языке, одежде, в ритуалах,
способных к творческому развитию.
Соотношения между "главной"
культурой и "отклонениями" пытается
определить теория субкультур как научная дисциплина. Она работает
в понятийном поле культурологии,
базируясь на конкретных социологических
исследованиях и других гуманитарных
дисциплинах. Марксистская теория отрицает
субкультуры, рассматривая молодежные
субкультуры как идеологию, призванную
маскировать антагонистические противоречия
капиталистического общества и подменить
их противостоянием поколений.
Близки к марксистским
взгляды сторонников теории социального конфликта.
Теоретики социального действия делают акцент на поведении личности
в ее контактах с другими. В этом понимании
субкультуры рассматриваются как система,
регулирующая осуществление интересов
и потребностей молодежи в обществе.
Нет сомнений, что каждому
из нас случалось идти по улице, ехать
в метро или просто смотреть телевизор и видеть людей, которые
чем-то не похожи на других. Это и есть
неформалы – представители современных
субкультур.
Само слово неформал,
неформальный обозначает необычность,
яркость и незаурядность. Человек–неформал
– это попытка показать свою индивидуальность, сказать серой массе:
"я – личность", бросить вызов миру
с его бесконечными буднями и выстраиванием
всех в один ряд. Говоря по-научному, субкультура
- это система ценностей, установок, способов
поведения и жизненных стилей, которая
присуща более мелкой социальной общности,
пространственно и социально в большей
или меньшей степени обособленной. Субкультурные
атрибуты, ритуалы, а также ценности, как
правило, отличаются от таковых в господствующей
культуре, хотя с ними и связаны. Английский
социолог М.Брейк отмечал, что субкультуры
как "системы значений, способов выражения
или жизненных стилей" развивались
социальными группами, находившимися
в подчиненном положении, "в ответ на
доминирующие системы значений: субкультуры
отражают попытки таких групп решить структурные
противоречия, возникшие в более широком
социальном контексте". Другое дело
культура – массовое явление – присущая
большей части общества система ценностей
и образ жизни, диктуемый обществом.
Убедимся в том, что
субкультуры - это огромный яркий мир, открывающий нам все
оттенки жизни. Для этого, разберем кратко
каждую субкультуру.
4. Классификация субкультур.
| Описание подвидов |
|||
| Музы- кальные |
Субкультуры, основанные
на поклонниках различных жанров
музыки. |
Альтернативщики |
поклонники альтернативного
рока, ню-метала, рэпкора |
| Готы |
поклонники готик-рока,
готик-метала и дарквэйва |
||
| Инди |
поклонники инди-рока |
||
| Металлисты |
поклонники хэви-метал
и его разновидностей |
||
| Панки |
поклонники панк-рока
и сторонники панк-идеологии |
||
| Растаманы |
поклонники регги, а
также представители религиозного
движения Растафари |
||
| Рокеры |
поклонники рок-музыки |
||
| Рейверы |
поклонники рэйва, танцевальной
музыки и дискотек |
||
| Хип-хоп (рэперы) |
поклонники рэпа и
хип-хопа |
||
| Традиционные скинхеды |
любители ска и регги |
||
| Фолкеры |
поклонники фолк-музыки |
||
| Эмо |
поклонники эмо и
пост-хардкора |
||
| Риветхеды |
Поклонники музыки в
стиле индастриал |
||
| Джанглисты |
Поклонники джанга и
драм энд бейса |
||
| Имидже- вые |
Субкультуры, выделяемые
по стилю в одежде и поведению |
Visual kei |
|
| Кибер-готы |
|||
| Моды |
|||
| Нудисты |
|||
| Стиляги |
|||
| Тедди-бои |
|||
| Милитари |
|||
| Фрики |
|||
| Политические и мирровозренчес- кие |
Субкультуры, выделяемые
по общественным убеждениям |
Анархо-панки |
|
| Антифа |
|||
| RASH-скинхеды(редскины) |
|||
| SHARP-скинхеды |
|||
| НС-скинхеды |
|||
| Битники |
|||
| Неформалы |
|||
| Нью-Эйдж |
|||
| Стрейт-Эйджеры |
|||
| Хиппи |
|||
| Яппи |
|||
| По хобби |
Субкультуры, сформировавшиеся
благодаря хобби |
Байкеры |
Любители мотоциклов |
| Райтеры |
Поклонники граффити |
||
| Трейсеры |
Любители паркура |
||
| Хакеры |
Любители компьютерного
взлома (чаще нелегально) |
||
| По другим увлече- ниям |
Субкультуры, основанные
на кино, играх, мультипликации, литературе. |
Отаку |
Поклонники аниме(японской
мультипликации) |
| Падонки |
Использующие жаргон
падонков |
||
| Геймеры |
Поклонники компьютерных
игр |
||
| Исторические реконструкторы |
Ролевое движение |
Поклонники живых ролевых
игр |
|
| Толкиенисты |
Поклонники Джона Р.Р.
Толкиена |
||
| Териантропы |
- |
||
| Фурри |
Поклонники антропоморфных
существ |
||
| Хулиганские |
Выделение этих субкультур
часто оспаривается, и далеко не
все, причисляемые к ним, сами относят
себя к ним. |
Руд-бои |
|
| Гопники |
|||
| Любера |
|||
| Ультрас |
Высокоорганизованные, очень
активные члены фан-клубов |
||
| Футбольные хулиганы |
5. Наиболее распространённые субкультуры
среди современной британской молодёжи.
Скинхэдс. (Скинхеды)
Как ни пардоксально, но
люмпенскую субкультуру “бритоголовых”
(скинхэдс) было принято считать
изначально расистской, даже “фашистской”.
Как уже рассказывалось в главе
про ямайскую субкультуру “рудиз”,
осевшую в Лондоне – скинхэды взяли от черных сверстников
не только музыку рэггей, но и стиль, и
жаргон. Доходило дело до того, что в одной
из партийных книжек застойного времени
автор сообщал, что рэггей – это “порождение
субкультуры скинхэдс, агрессивно-расистская
музыка и т.п.”. Правда затем, тот же автор
неожиданно характеризует ее как тяжелый
металлический аналог военного марша
(стало быть ничего не слышал), но называть
хвалу африканской расе белым расизмом
– это чересчур. Интересно, что для “скинхэдс”,
аналог наших “люберов” и “гопников”,
именно почитавшийся “хиппи” “Восток”,
олицетворенный выходцами из Южной Азии
(“паки”), наделялся всеми мыслимыми и
немыслимыми пороками. Кстати, и в Англии,
где “паки” были основной жертвой расизма,
и в Германии, где это турки, и во Франции,
где это североафриканские берберы и арабы,
черные иммигранты быстро перенимают
стиль жизни коренного населения и не
вызывают такого раздражения, как упорно
держащиеся своих обычаев мусульмане.
В 1964 году, “Моды”, особенно выходцы
из низших слоев общества, инстинктивно
почувствовали, с началом времен “Свингующего
Лондона”, настоящую угрозу своему существованию
как обособленной cубкультуры. В то время
как “модовский стиль” копировали и приукрашивали
тысячи и тысячи молодых, небольшой контингент
“настоящих” решил повернуться к массовой
культуре спиной, ужесточил имидж и двинулся
вспять к корням. Также отрицая доминирующую
культуру, которой теперь стала поп-музыка,
“скинхэдс” черпают свое вдохновение
в музыке “рудиз” – “ска”, “блюбит”
и “рок-стеди” (cм. стр 70). Доминирующие
“психоделисты” и “хиппи” становятся
для них не только предателями “модовских
заветов”, но и классовыми врагами. Не
имея ни своей культурной элиты, ни возможности
реализовать себя в массовой культуре,
ориентированной на молодежь среднего
класса, “скинхэдс” чувствуют себя аутсайдерами
и замыкаются в своем консерватизме, исходя
из старых ценностей рабочих окраин. Их
стиль, теперь уже Dressing Down, теперь на все
сто соответствовал агрессивному самоутверждению
на улицах больших индустриальных городов:
тяжелые ботинки (как правило со стальным
чашковидным носком) с высокой шнуровкой,
широкие штаны на подтяжках или укороченные
(закатанные) джинсы, грубые пиджаки, белые
майки, бритые наголо головы.
С 1965 по 1968 год в истории “скинхэдс”
происходит “инкубационный” период.
Но уже в середине 68-го они уже появляются
тысячами, особенно обожая бесчинствовать
на футбольных матчах. Стиль их был прямо
противоположен “хиппи”. Вместо непротивления
они взяли на щит культ насилия, “гася
хиппи”, гомосексуалистов (Тэрнер наоборот
– в отличии от лиминальных личностей,
обладавших невыраженностью половых признаков,
здесь налицо как раз подчеркивание половых
признаков у личностей, ориентированных
на структурное состояние общества) и
“паки”, коих они считали и считают вырожденцами.
Однако, “Общественное мнение”, в отличии
от отечественных времен “расцвета люберов
и казанцев” (восьмидесятые), было не на
их стороне.
Часть “скинов” немного
смягчают имидж, даже чуть-чуть отпускают
волосы и из-за своих замшевых пиджаков
становятся “замшевыми скинами” (в 1972
году их еще называли “приглаженными”).
Его дополняют черные ветровки, широкополые
шляпы и, как ни странно, черные зонты. Но это направление, по сути возвращавшее
“скинов” назад в 1964 год, в связи с расцветом
в музыке и моде стиля “глэм”, быстро
завяло и вскоре совсем исчезло.
Когда в 1976 году на сцене молодежных
субкультур появились “Панки” и
началось открытое противостояние между
ними и “Тэдди Бойз”, переживавшими кратковременное
возрождение, перед “скинхэдами” настало
время выбирать – чью сторону они возьмут
в уличных столкновениях. Большинство
молодых “бритоголовых”, главным образом
городских, соединились с панками, тогда
как бывшие в меньшинстве сельские поддержали
“Тэддиз”. Панки и “скинхэдс”, казалось,
cтояли по разные стороны баррикад уличного
стиля. По слиянии со “скинами” произошла
забавная метаморфоза – они начали слушать
панк-рок, бритые головы теперь украсил
панковский ирокез, но одежда осталась
прежней. Новую субкультуру назвали “Oi!”
(то есть “Oй!”). Через два года в лагере
“скинов” намечается раскол, связанный
с охлаждением к “черным” и началом погромов,
которые они объясняли как традиционное
класссовое выражение своей нелюбви к
“приезжим”. Дело в том, что в конце восьмидесятых
в Англию хлынул поток иммигрантов с Карибских
островов, а экономический кризис создал
напряженную конкуренцию за рабочие места.
И если ортодоксальные “бритоголовые”
продолжали испытывать симпатии по отношению
к “рудиз”, “Оi!” открыто примыкают к
ультра-правым – “Национальному Фронту”
и другим политическим группам. Благодаря
прессе вскоре все “скинхэды” начинают
именоваться расистами и фашистами и только
немногие задумываются о изначальных
корнях скинхэдс, и о том, как все начиналось.
В популярном в восьмидесятые годы
в Великобритании движении “Два Цвета”
и близком к нему движении “Рок
против Расизма”, объединились большая
часть панков, “руд бойз”, часть
скинов и второе поколение “модов”.
В Штатах и Великобритании всего несколько
лет назад появляется группировка, называющая
себя SHARP (Cкинхэды Против Расовых Предрассудков),
все громче заявляющая о себе. Ее основатель
в Англии, Руди Морено, заявил: “Настоящие
скинхэды не расисты. Без Ямайской культуры
нас просто бы не было. Их культура смешалась
с культурой британского рабочего класса,
и именно благодаря этому синтезу мир
увидел Скинхэдов”.
Готы.
Готы - представители молодёжной субкультуры,
зародившейся в конце 70-х годов XX-го века
на волне пост-панка. Готическая субкультура
весьма разнообразна и неоднородна, однако
для нее в той или иной степени характерны
следующие черты: мрачный имидж, интерес
к мистицизму и эзотерике, декадансу, любовь
к хоррор-литературе и фильмам, любовь
к готической музыке (готик-рок, готик-метал,
дэт-рок, дарквейв и т. п.).
История возникновения субкультуры готов
Главную приорию в данной субкультуре несет своеобразное мировоззрение, особое восприятие окружающего мира, смерти – как фетиш, что может считаться одним из признаков принадлежности к готам. Но не стоит забывать, что готика появилась благодаря музыке, и по сей день, она является главным объединяющим фактором для всех готов. Субкультура готов - это современное течение, которое свойственно многим странам. Зародилось оно в Великобритании в начале восьмидесятых годов прошлого века на фоне популярности готик-рока – ответвление одного из жанров постпанка. А родоначальниками жанра поистине можно считать мрачных декадентов Joy Division, Bauhaus, Siouxsie и The Banshees. Более поздние готические группы 80-х: The Sisters Of Mercy, The Mission, Fields Of Nephilim. И именно они сформировали свой особый готик-роковый саунд, но данная субкультура не стоит на месте, в ней нет статики. Все, наоборот, в динамике, в которой сочетаются жизнь и смерть, добро и зло, вымысел и реальность. К началу 90-х появляются новые стили готик музыки – ethereal и darkwave (меланхоличная психоделия), dark folk (языческие корни), synth-goth (синтетическая готика). А уже к концу 90-х готика прекрасно вписалась в такие стили, как black, dead и doom-metal. Сейчас же развитие готической музыки в основном связано с электронным звучанием и с формированием "темной сцены" – объединяющей готические электронные и индустриальные группы, например, Von Thronstahl, Das Ich, The Days Of The Thrompet Call etc. Эта субкультура разнообразна и неоднородна, потому что культивирует индивидуальность,но можно выделит и общие для неё черты: любовь к готической музыке (готик-року, готик-металу, дэт-року, дарквейву), мрачный имидж, интерес к мистицизму и эзотерике, декадансу, любовь к хоррор-литературе и фильмам.Идея, объединяющая готов
Готическое мировоззрение характеризуется пристрастием к "темному" восприятию мира, особым романтично-депрессивным взглядом на жизнь, отражающемся в поведении (замкнутость, частые депрессии, меланхолия, повышенная ранимость), особым восприятием реальности (мизантропия, утонченное чувство прекрасного, пристрастие к сверхъестественному), отношением к обществу: неприятие стереотипов, стандартов поведения и внешнего вида, антагонизм с обществом, изолированность от него. Также характерными чертами готов являются артистичность и стремление к самовыражению, проявляющаяся в работе над собственным внешним видом, в создании поэзии, живописи, других видов искусства.Их религия и символы
Одной из особенностей готического восприятия мира является повышенный интерес к сверхъестественному, к магии и оккультизму. Традиция, пытающаяся возродить кельтские магические ритуалы, или оккультная традиция базируются на скандинавском паганизме. Поэтому среди готов очень много язычников и даже сатанистов, но по большей части это люди привлеченные мрачной религиозной эстетикой – внешними проявлениями, не являющиеся "реальными" сатанистами. Также встречаются готы, изучающие самую различную древнюю философию: от египетской и иранской до Вуду и Каббалы. Но в целом, большая часть готов в той или иной степени – христиане. Как видно, единой готической традиции, не существует. Готическая эстетика крайне разнообразна по набору используемых символов: можно встретить и египетскую и христианскую и кельтскую символику. Основным знаком является египетский анкх, символ вечной жизни (бессмертия). Связь с готами здесь очевидна – изначально goth-субкультура возникла благодаря вампирской эстетике ("Nosferatu"), а кто такие вампиры, как не "undead", то есть "не мертвые", живущие вечно. Христианская символика используется более редко, по большей части в виде обычных распятий (только с более стильным, чем обычно дизайном). Кельтская символика встречается в виде обильного использования кельтских крестов и различных орнаментов. Достаточно широко представлена оккультная символика, используются пентаграммы, перевернутые кресты, восьмиконечные звезды (символы хаоса).Образ готов
Готы имеют свой, узнаваемый имидж, который за последнее время претерпел значительные изменения. Как бы ни развивалась готика, остаются два неизменных основных элемента: преобладающий черный цвет одежды (иногда с элементами других цветов), а также исключительно серебряные украшения - золото принципиально не используется, поскольку расценивается, как символ обычных, избитых ценностей, а также цвет солнца (серебро - цвет луны).Разновидности готов:
Гот-вампиры. Самая современная и модная разновидность готов. Это обычно очень замкнутые персонажи, обидевшиеся на весь мир. Самое приятное времяпровождение - рассказать товарищу о новоизобретенном методе самоубийства или поразмышлять о своих болячках.
Готы - Punk Goth. Стиль готов-ветеранов. Ирокезы, английские булавки, рваные джинсы, кожаные куртки. Практически стопроцентные панки.
Готы- Androgyn Goth. "Бесполые" готы. Весь макияж направлен на то, чтобы скрыть половую принадлежность персонажа. Корсеты, бандажи, юбки, латексная и виниловая одежда, высокие каблуки, ошейники.
Готы - Hippie Goth. Стиль характерен для язычников, оккультистов или пожилых готов. Мешковатая одежда, капюшоны, плащи. Волосы естественного цвета, свободно ниспадающие, с вплетенными лентами. Амулеты, но не металлические, а деревянные или каменные, с изображением рун и других магических знаков.
Готы - Corporate Goth. Готы, работающие в крупных компаниях и вынужден ные одеваться в соответствии с корпоративным стилем. Офисная одежда, приближенная к готичности, насколько это возможно. Никакого макияжа, минимум украшений, все строгое и черное.
Готы - Cyber Goth. Это уже новее. Киберпанковская эстетика. Активное использование техно-дизайна: шестеренки, кусочки микросхем, провода. Одежда чаще всего из винила или неопрена. Волосы выбриваются или красятся в фиолетовый, зеленый или голубой цвета.
Панки (англ. punks) - молодёжная субкультура, возникшая в середине 70-х годов в Великобритании, США, Канаде и Австралии, характерными особенностями которой являются любовь к музыке панк-рок, критическое отношение к обществу и политике. С панк-роком тесно связано имя известного американского художника Энди Уорхола и продюссированной им группой Velvet Underground. Их солист Лу Рид считается отцом-основателем альтернативного рока, течения, которое тесно связано с панк-роком. Популярная американская группа Ramones считается первой группой, игравшей музыку в стиле "панк-рок". Первыми британскими панк-группами признаны Damned и Sex Pistols.
Идеология
Панки придерживаются различных политических взглядов, но в большинстве своём они являются приверженцами социально направленных идеологий и прогрессивизма. Распространенными воззрениями являются стремление к личной свободе и независимости (индивидуализм), нонконформизм, принципы "не продаваться", "полагаться на самого себя" и принцип "прямого действия" (direct action). Другие направления в политике панков включают в себя нигилизм, анархизм, социализм, антиавторитаризм, антимилитаризм, антикапитализм, антирасизм, антисексизм, антинационализм, антигомофобию, энвайронментализм, вегетарианство, веганизм, и борьбу за права животных. Некоторые индивидуумы, имеющие отношение к субкультуре, придерживаются консервативных взглядов, неонацизма, либо аполитичны.Внешний вид панков
Панки отличаются пёстрым эпатажным имиджем.
-
Многие панки красят волосы в яркие неестественные цвета, начёсывают и фиксируют их лаком, гелем или пивом, чтобы они стояли торчком. В 80-х у панков стала модной причёска "ирокез". Носят закатанные джинсы, некоторые предварительно вымачивают джинсы в растворе отбеливателя, чтобы те пошли рыжими разводами. Носят тяжёлые ботинки, а также кеды.
Куртка-косуха - была перенята, как рок-н-ролльный атрибут из 50-х, когда мотоцикл и рок-н-ролл были неотделимыми компонентами.
В одежде преобладает стиль "DEAD" то есть "мёртвый стиль". Панки наносят черепа и знаки на одежду и аксессуары. Носят напульсники и ошейники из кожи с шипами, заклёпками и цепями. Многие панки делают татуировки.
Также носят рваные протёртые джинсы (которые они сами специально режут). Цепи от собачьих поводков прицепляют к джинсам.
Рейверы – представители яркой и чрезвычайно многочисленной молодежной субкультуры, группирующиеся вокруг таких “мобильных звуковых систем”, как Spiral Tribe и многих других. Нечто помешенных на “техно-музыке” цыган с одной лишь разницей – они таковые только на уик-энд, эдакие “воскресные рейверы”. Во многом – это дети эпохи Тэтчер, выходцы из теперь уже широких слоев среднего класса, значительно выросшего за последние годы. Находящиеся в центре рейв-культуры молодые люди могут говорить, как хиппи, выглядеть, как панки, однако они также демонстрируют характерные для пост-тэтчерских времен самостоятельность и независимость. Лишь немногие из них работают, остальные предпочитают жить на пособие по безработице или на пожертвования, распостраняемые на рейвах. В Соединенных Штатах таких людей условно прозвали “Поколением Икс”, потому что вместить новое поколение в какие-то теоретические рамки представляется сейчас практически невозможным.Это молодежь, незатронутая деловым бумом восьмидесятых, которая не видела никакого интереса в общественной жизни, предпочитая становиться аутсайдерами. Британскую версию также можно назвать “Поколением Э” (от экстази – самого популярного наркотика девяностых, мощнейшего стимулятора, cоздающего долго временное ощущение довольства и эйфории).
Под стать этому наркотику и музыка – монотонная и гипнотическая, насыщенная однообразными, шаманскими трансовыми ритмами. Началось все летом 1988 года, когда в Англию из Штатов проникла музыка “эйсид-хаус”, “черный”, радикальный вариант диско, огромное влияние на которое оказали, помимо достижений чисто технических, негритянские традиции рэпа и диск-жокейской (ди-джейской) практики брейка (ритмических сбоев), которая затем переросла в огромную и влиятельную в стране техно-культуру или “сцену” с множеством подстилей. Техно – мутные пульсации дискотек в огромных ангарах, где отдаются волнам космоса “киберпанки”. Техно – это народная культура вырождающихся перенаселенных мегаполисов. Культ анонимности, обезличивания доведен в ней до предела. Основная масса техно-групп принципиально неразличима. Появление в техническом музыкальном оборудовании сэмплера, с помощью которого практически любой может делать свою музыку из обрывков чужой, открыл новую эпоху в развитии субкультур. Лето 1988 года называют также “вторым летом любви”. Для немногих это было возвращение в трансформированном виде философии хиппи. Другие же упрекали рейверов в тотальном гедонизме, пропаганде наркотиков и наплевательском отнощении к старшему поколению. На следующий год то, что началось как андеграунд, вылилось в организацию массовых “коммерческих” рейвов, в которых приняло участие до двадцати тысяч человек. Во многом поднятию популярности рейвов способствовали консерваторы, принявшие закон “Об усилении ответственности за организацию платных собраний”. Рейвы стало организовывать трудно и дорого. Выражаясь экономически, предложение было задушено при усиливавшемся росте спроса. В итоге, оказалась открыта дорога тем, кто хотел политизировать это крупнейшее со времен шестидесятых молодежное движение. “Раньше люди просто хотели танцевать, но теперь они все чаще отвечают на вопрос – почему им это запрещают?”,– говорит Фрэйзер Кларк, издатель альтернативных рейв-журналов. Представляющие эту субкультуру музыканты заимствовали многое из идеологии и облика хиппи (убрав длинные волосы, но оставив красочные одежды), дополнив ее идеями “нью-эйдж”, такими как теория хаоса и экономический радикализм. Основным социальным злом они видят потребности эго и материализм. Их девиз: “Нет денег, нет Эго”. При этом они решительно настаивают на своей аполитичности. От панков они восприняли идею тотальной свободы, говоря, что единственная причина, по которой они находятся в подполье, потому что правительство своими законами вынуждает их это делать. Подобно первым панкам рейверы и киберпанки вырабатывают для “техно” свои технические каналы распостранения, только в гораздо более широком масштабе. Независимые студии выпускают небольшими тиражами так называемые “белые ярлыки” (то есть диски без указания фирм производителей), синглы без обложки, которые расходятся по клубам, переживающим даже сейчас настоящий бум, и специализированным магазинам. При этом не у дел остались как радио, так и интернациональные звукозаписывающие компании, которые оказались не в состоянии быстро реагировать на быстро изменяющиеся музыкальные стили. Купить техно-лейблы, то есть фирмы грамзаписи, практически невозможно – музыка не требует больших затрат, ее легко записывать. “Закон о Преступности” 1994 года свел практически до минимума возможность проведения свободных рейвов, но попытки организовать коммерческие тоже часто проваливаются из-за местных властей – так случилось в этом году с крупнейшим техно-фестивалем “Tribal Gathering”. Будущее же этой субкультуры в свете нынешних изменений в молодежной среде представляется мне туманным. С моей точки зрения, как движение, и музыкальное, и стилистическое – оно себя исчерпало, наступила усталость и апатия. Часть рейверов соединилась с “нью-эйдж”, остальные превратились в клубных рейверов, возращающиеся после вечеринок в обыденную реальность. Они стали доминирующей культурой, превратив временно пришедший в упадок рок cнова в жизнеспособную, по-настоящему альтернативную обществу силу.
Джанглисты.
Джанглисты (от англ. Junglist; часто, в соответствии с ист-эндским диалектом "кокни", произносится джан-га-лист) - молодёжная субкультура, вдохновлённая драм-энд-бейсом, возникшая в Великобритании в начале 1990-х годов и на данный момент являющаяся одним из основных движений страны.
Внешний вид "настоящего" джанглиста - одежда спортивного вида (футболка, толстовка с капюшоном или просторная рубашка, мешковатые штаны, спортивная обувь) и, в отличие от рэперов, отстуствие всевозможных золотых украшений. Манера поведения и речь перенята от руд-боев.
Главная особенность джанглистского движения - его многонациональность. Оно существует не только в Великобритании, но и во всём мире, в том числе и в России.
Гранж. Инди-кидз.
Появлению в Великобритании новой субкультуры инди в середине восьмидесятых cпособствовало сразу несколько факторов:
-
Окончание эпохи панков. Временное доминирование на музыкальном рынке популярной музыки, в основном танцевальной, не предлагавшей ничего, кроме пустого, но приятного времепрепровождения.
Начало очередной “войны стилей” – преобладание в “Образе Ином” снобистских идей “Новых Романтиков”, предполагавших Dressing Up. Приобщение этого образа к рынку мейнстриму предполагает немедленный поиск “альтернативы”. Причем “Война Стилей”, а именно стилевое противостояние между инди-кидз и рейверами, первое за всю историю внутри субкультур среднего класса.
Cреди экономических причин – продолжающийся рост безработицы среди молодежи.
Острое понимание того, что Лондон по сути перестал быть музыкальной столицей мира, и Англия вновь возвращалась во времена пятидесятых – постоянному экспорту и заимствованию культурных веяний из-за океана.
Влияние субкультур на моду невозможно переоценить - не стоит лишний раз распространяться о том, какую роль в этом сыграли моды, глэм-рок, панк и тусовка Вивьен Вествуд 70-х, хип-хоп и или гранж 90-х. Множество дизайнеров с середины 1960-х и по сегодняшний день вдохновляются стилем отдельных сообществ, объединенных культурным кодом, идеологией и внешним видом (объединять людей подобным образом всегда стремилась и индустрия моды). Теперь в ход пошли и совсем неочевидные примеры. Рассказываем о не самых известных, но влиятельных субкультурах - от мексиканских чоло до адептов психоделики 1970-х - и о том, как они повлияли на сегодняшние тенденции в моде.
Текст: Алена Белая
Чоло
Корни субкультуры чоло - в молодом поколении переселенцев из Мексики, обосновавшихся в США поколение-два назад. Изначально термин использовался для обозначения местного населения Южной и Центральной Америки, но в 1960-х годах «чоло» стали называть рабочий класс живущих в Штатах мексиканцев и представителей их движения за гражданские права Chicano Movement. Собственно, тогда же, в 1960-е, обозначение «чоло» подхватила криминальная молодежь и стала использовать для самоидентификации - так образовалась самостоятельная субкультура.
Сперва к чоло относились только парни, они носили мешковатые штаны, майки-алкоголички и спортивные кроссовки (до сих пор среди популярных чоло-брендов Dickies , Ben Davis и Lowrider), но постепенно стиль подхватили и девушки. По сути, женская версия чоло отличается разве что мейкапом: выгнутые дугой татуированные брови, обведенные темным карандашом губы, стрелки cat eyes, плюс к этому - характерная прическа с высоким начесом над лбом и маникюр, которому позавидовала бы сама Лена Ленина.
Чоло как субкультура много взяла от андерграундного хип-хопа, поэтому девушки-чола за милую душу обвешивают себя золотыми побрякушками разной степени тяжести (а вот парни, кстати, не особо). Постепенно из урбан-культуры малообеспеченных районов Лос-Анджелеса и Сан-Диего субкультура чоло стала мейнстримом, который подхватили сперва в поп-культуре (одними из первых - Ферги и Гвен Стефани), затем - в моде. В итоге стилист Мел Оттенберг лепит из Рианны chola girl, журнал Dazed & Confused делает съемки в духе чоло, а дизайнеры посвящают девушкам-чола коллекции - вспомнить хотя бы Rodarte и Nasir Mazhar сезона весна-лето - 2014.
ЛГБТ-хип-хоп
ЛГБТ-хип-хоп, или, как его еще называют, хомо-хоп, появился на заре 1990-х в Калифорнии. Изначально хомо-хоп не позиционировался как отдельное музыкальное направление, но служил для обозначения ЛГБТ-комьюнити на хип-хоп-сцене. Сам же термин ввел Tim’m T. West , участник коллектива Deep Dickollective. Громко заявив о себе 1990-х, хомо-хоп на время затих в начале нового тысячелетия (за исключением, пожалуй, документалки «Pick Up the Mic» с участием главных хомо-хоп-исполнителей современности), чтобы возродиться с приходом 2010-х.
Новое поколение хип-хоп-исполнителей не только не скрывало своей нетрадиционной сексуальной ориентации (Фрэнк Оушен стал одним из первых афроамериканских исполнителей, сделавших каминг-аут, а Азилия Бэнкс не скрывает своих бисексуальных наклонностей), но и активно, зачастую в текстах, поддерживало ЛГБТ-движение. Примечательно, что изначально хомо-хоперы в общем-то не имели особых отличительных знаков в плане одежды, а с дрэг-культурой заигрывали вполне себе straight-артисты: от Grandmaster Flash and the Furious Five до World Class Wreckin’ Cru. Тем не менее некоторые консерваторы уверены: выступающие в юбках Канье Уэст и Trinidad James - результат распространения гей-движения в хип-хоп-рядах, а не хуже Рианны тверкающий в микрошортах и велосипедках Le1f - живой пример дискриминации маскулинности вообще и в хип-хопе в частности.
Мужская мода в последние годы в целом стремится к постепенному стиранию гендерных границ - начиная с главного проводника уличной культуры в индустрию люкса Рикардо Тиши, который выводил парней-моделей на подиум в юбках, заканчивая последними мужскими показами. Например, Loewe под руководством нового креативного директора Джонатана Андерсона или совершенно прекрасный Christophe Lemaire, после просмотра которых девушки составляют внушительные вишлисты.
Casuals
Кэжуалы сформировались в британской субкультурной среде в конце 1980-х, когда футбольные хулиганы отказались от фанатской униформы в пользу дизайнерских вещей и дорогой спортивной одежды, чтобы как можно меньше привлекать внимание полиции. Стиль, который стали эксплуатировать кэжуалы, появился куда раньше - еще во времена тедди-боев 1950-х и модов начала 1960-х. Собрав и переварив субкультурное наследие предшественников, кэжуалы вывели собственную визуальную формулу: джинсы прямого кроя Fiorucci, кроссовки adidas, Gola или Puma, рубашка поло Lacoste и кардиган Gabicci.
Считается, что с европейской уличной модой того времени лондонских хулиганов познакомили фанаты футбольного клуба «Ливерпуль», которые сопровождали любимую команду на всех евровыездах и привозили из поездок кучи шмоток дорогих спортивных марок (в то время - adidas или Sergio Tacchini). В конце 1990-х футбольные фанаты постепенно уходят от первоначального кэжуал-образа, а дорогие дизайнерские бренды, в свою очередь, снимают с продажи вещи, ассоциирующиеся с кэжуалами (в частности, с проблемой столкнулись Burberry с их фирменной клеткой).
Очередной подъем движение начало переживать с середины 2000-х, и в наше время кэжуалы даже не всегда являются преданными фантами футбола, зато лук все тот же, каким был на заре: узкие джинсы, футболка Palace, классическая модель Reebok. Этот образ (обозначим его как «лаконичный и аккуратный») сегодня можно увидеть и на манекенах Topman, и на подиумах Burberry Prorsum и Paul Smith, а в субкультурном контексте lad casual называют субститутом эксплуатирующего ультрамаскулинность херитейджа и неряшливого хипстерства.
Мы уже не раз о том, насколько велико влияние спорта на современную моду: вещи, изначально предназначенные для занятий в фитнес-клубе, теперь вполне органично вписываются и в городскую среду, а каблуки уступают место комфортной обуви вроде кроссовок, кед и слипонов. Историю взаимопроникновения моды и спорта можно наблюдать с середины XIX века: в 1849 году журнал Water-сure Journal опубликовал статью, призывающую женщин отказаться от модных в то время тяжелых кринолинов в пользу одежды, которая подарит больше свободы движений. Спустя два года известная феминистка Амелия Блумер появилась на публике в юбке длиной до колена и широких штанах наподобие турецких шаровар, впоследствии названных в ее честь - блумеры.
Впрочем, настоящий бум блумеры пережили только в 1890-х, когда женщины стали осваивать популярный тогда велоспорт. Дальше отголоски спортивной тематики появлялись в коллекциях и Габриэль Шанель (тот самый материал джерси и модели, вдохновленные теннисной формой), и Эльзы Скиапарелли (ее коллекция Pour le Sport), а позднее - Эмилио Пуччи (одежда для лыжного спорта), Ива Сен-Лорана (костюм для занятий охотой, в частности, жакет Norfolk), Аззедина Алайи и Роя Хальстона (топ наподобие верхней части купальника-бикини), Карла Лагерфельда (посвященная серфингу весенне-летняя коллекция 1991 года для Chanel), Донны Каран (платья начала 1990-х из неопрена) и многих других.
Отдельно в этой хронологии стоит выделить 1970-е - эпоху, когда спорт стал важной и модной частью образа жизни. К концу десятилетия все буквально помешались на аэробике и джоггинге не только по объективным для здоровья причинам, но и потому, что это считалось секси, и мода в свою очередь стала той площадкой, где спорт и секс слились в единое целое. Так, в сфере модного дизайна начали активно использовать флис, лайкру, махру, полиуретан, парашютную ткань, а девушки носили пластиковые козырьки как модный аксессуар.
С началом нового века спорт все так же красной нитью проходил сквозь модные коллекции почти каждый сезон, но очередная серьезная волна популярности пришлась на 2012 год, что многие связывают, в частности, с лондонской Олимпиадой. C завидной популярностью стали появляться коллаборации спортивных брендов с фэшн-дизайнерами: adidas со Стеллой Маккартни, Джереми Скоттом и Мэри Катранзу, Nike - с Рикардо Тиши, а подиумы оказались под очевидным влиянием спортивного стиля - достаточно вспомнить коллекции все той же Стеллы сезонов FW 2012/2013 и SS 2013, Александра Вэнга для его собственного бренда в сезоне SS12 и этой весной - для Balenciaga, Givenchy как главного пропагандиста толстовок всех мастей, Prada и Emilio Pucci сезона SS14. В общем, список можно продолжать бесконечно. Очевидно одно - все вкупе привело к тому, что сегодня спортивная одежда массово воспринимается неотрывно от повседневной жизни.
Психоделия
Психотропные препараты стали частью субкультурной жизни в США и Великобритании в середине 1960-х: в целом идеология приверженцев психодела выражалась в противопоставлении себя западному миру консюмеризма и, что закономерно, попытке убежать от реальности. После случившегося в 1967 году «Лета любви» контркультура окончательно оформилась в хиппи-движение, которое возвело в культ не только принципы peace and love, но и повсеместное употребление психотропных веществ, например ЛСД.
Пребывание в состоянии измененного сознания, в частности, подразумевало гипертрофированное восприятие цветов, фактур и картинок и заметно повлияло на формирование типичного образа хиппи и на развитие графики: в ход пошли кислотные оттенки, плавные, как бы стекающие силуэты, фактурные ткани. Кстати, популярность традиционного индийского узора пейсли объяснялась тем же - во время наркотрипа разноцветные «огурцы» складывались в прикольные картинки. Одним словом, все приемы в одежде служили тому, чтобы сделать психоделические опыты еще более зрелищными.
Главными проводниками психодел-моды служили бутики Paraphernalia в Нью-Йорке и Granny Takes a Trip в Лондоне, где продавались вещи дизайна Теа Портер, Зандры Роудс, Джин Муир и Оззи Кларка. Наследием психоделики можно считать рейверское движение поздних 1980-х с его кислотных цветов футболками, адским тай-даем и пластмассовой бижутерией - все эти приемчики в свое время брали на вооружение и Франко Москино, и Джанни Версаче.
Моду новейшего времени психодел-эстетика тоже не обошла стороной - по большей части в виде неоновых цветов, которые года с 2007 стали появляться в коллекциях с завидным постоянством. Впрочем, не только они: если вдуматься, столь любимые (сегодня, правда, уже не очень) калейдоскопические digital-принты не что иное как отголоски психоделически-френдли-орнаментов 1970-х, а также возвращение вещей тай-дай и стиля 70-х в целом. В частности, широкое использование оптических принтов в осенних коллекциях этого года.
Сегодня мы вспомним историю молодежной субкультуры модов. Эта субкультура во многом определила дух и стиль 1960 годов.
Моды (mod - сокращение от "modernist") появились в Ист-Энде - восточной части Лондона, в которой преимущественно жили представители рабочего класса, - в 1958 году. Закат субкультуры начался в 1966 году. Но за восемь лет они стали самой стильной молодежной субкультурой, которую дизайнеры до сих пор вспоминают с тоской.
История субкультуры модов
К 1956 году подрастало первое поколение британцев, которое не видело войны (благодаря бэби-буму, который прокатился по всем странам-участницам Второй мировой, к концу 1950-х - началу 1960-х в Британии почти 40% населения составляли люди в возрасте до 25 лет). Они жили чуть обеспеченнее, чем их родители. Их образование было немного лучше, чем у старших за счет проведенных реформ.
Эти молодые люди видели жизнь своих родителей серой и скучной, им не хотелось прожить такую же унылую жизнь, как мамы и папы с чрезмерной работой и недостатком развлечений, в серой одежде. Так сформировалось новое протестное поколение, заострившее проблему отцов и детей.
В 1955 году вышла песня Rock Around The Clock. Она привлекла внимание молодежи бойкими ритмами. Примерно в это же время в Британии прошла крупная выставка современного (модернистского) искусства. Набирал популярность итальянский неореализм и французская новая волна в кино. Иной стиль поведения и образ жизни привлекали молодых британцев из рабочего класса, которые работали продавцами или клерками в офисах, то есть выполняли монотонные задания.
Образ жизни модов конца пятидесятых - , - независимых, свободолюбивых, одетых идеально вплоть до мельчайших деталей, завсегдатаев джазовых клубов, разъезжающих на итальянских мотороллерах и нередко употребляющих амфетамин и другие вещества, еще не был хорошо знаком широкой общественности, однако к нему приобщалось все больше и больше молодых людей.
Этому способствовала атмосфера любимых модами кофе-баров, где стало появляться все больше молодежи из рабочей среды, и кроме джаза все чаще звучал ритм-энд-блюз. Плененные зажигательностью музыки и развлечений, юные модернисты, теперь представляющие самые разные слои общества, развивали и совершенствовали чувство стиля.
Изначально моды были исключительно мужской субкультурой. Сначала они подражали тедди-боям, но пошли дальше них в культе одежды. В 1958 году небольшая группа парней стала разгуливать по Лондону в итальянских шелковых костюмах, подогнанных по фигуре (цвета варьировались от серого и черного до красного, коричневого или зеленого).
Узкие лацканы пиджака, узкие галстуки, заостренные кожаные туфли (обычно лоферы, причем для их демонстрации моды предпочитали чуть укороченные брюки), оксофордские рубашки, водолазки из шерсти или кашемира, рубашки-поло с горизонтальными полосками, вязаные свитеры с V-образным вырезом, парка. Образ завершали черные очки и черный котелок.
Понятно, что такой гардероб стоил недешево. Моды могли отказывать себе в продуктах питания, лишь бы отложить деньги на очередную покупку. Но приобрести вещь было полдела. Главным было довести ее до идеального состояния: ни складочки, ни морщиночки, ни пятнышка.
Парни этой субкультуры тратили часы на то, чтобы отутюжить одежду и начистить обувь. И потом столько же времени уходило на прическу: развести в горячей воде сахар, остудить и гладко уложить прическу. Короткая стрижка, волосок к волоску - наконец, мод выходил в люди социализироваться. Стоит добавить, что моды любой сексуальной ориентации не гнушались использовать декоративную косметику для коррекции тона кожи и даже помаду!
Минимум три дня в неделю человек, считавший себя модом, проводил в компаниях. Кофе-бары были местом сбора: в отличие от британских пабов они не закрывались на ночь и там были музыкальные автоматы. Увлечение музыкой - джазом, блюзом и R&B - было другой страстью модов. Чтобы бодрствовать несколько суток подряд, моды употребляли различные стимуляторы и наркотики.
Сначала моды мечтали об открытых кабриолетах, но суровая действительность заставила их пересесть на скутеры. Только представьте – стильно одетый парень проносится мимо на скутере, а у него даже волос на голове не шелохнется. В 1960 году большинство парней мечтало, чтобы их приняло сообщество субкультуры модов.
Субкультура модов и девушки
Запоздало к модам присоединились девушки. Короткие платья А-силуэта, мини-юбки, балетки, одежда бойфренда, короткие стрижки, неброский макияж - вот так надо было выглядеть, чтобы быть принятой в моды. Главным дизайнером для девушек модов стала Мэри Куант.
С увеличением числа модов росло и внимание к ним со стороны музыкальной и модной индустрии, а также телевидения. Развитие стильной субкультуры оказало сильнейшее влияние на моду по всему миру. «Свингующий Лондон», как назвали этот феномен журналисты, включал в себя самые разные проявления культурной и сексуальной революции шестидесятых. В музыке речь шла о самом настоящем «Британском вторжении»: весь мир слушал The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, The Who, The Small Faces и десятки других английских групп.
Постепенно субкультура начала обрастать коммерческой составляющей и стиль ее последователей начал диктоваться извне. Модные бренды решили нажиться на молодежной субкультуре и стали всеми путями навязывать объекты желания.
К 1966 году первые моды повзрослели и обзавелись семьями, поэтому им уже было некогда проводить ночи напролет в кофе-барах и на дискотеках. Кроме того, стали появляться новые и новые субкультуры, которые предлагали большее разнообразие стиля и идеологической составляющей.
Постепенно некоторые моды или перешли в иное движение, а многие просто начали вести обычную жизнь, во многом похожую на жизнь их родителей. Посему, совсем скоро от модов остались лишь воспоминания.
